МОТО ВОСХОД Форум

Как доводил Восхонду.

-= Зажигание=-
После долгих проблем с 6-и вольтовым генератором, нашел 12 вольтовый с БКСом. Поставил. (Это скорее тюнинг, чем доводка, ну да ладно). Как ни крути, а малое биение ротора всё же присутствовало. Необходимо было обеспечить как можно более плотную посадку датчика к ротору. Вращая коленвал кикстартером, поставил старый датчик и сделал легкую(не более 1 мм) выборку на материале ротора. Далее поставил рабочий датчик с минимально возможным зазором. Вся низковольтная цепь хорошо пропаивалась для исключения возможных утечек. Катушка. Рекомендую ставить ижевскую(мощнее искра и больше длительность импульса), но у себя оставил родную за отсутствием вышеописанной. Свечной колпачок имеет встроенный помехоподавляющий резистор (вроде около 10кОм). И армированный медный силовой провод – тоже не фонтан.
Лирич. отступление: Долго не могли завести в дождь мотак друга. Как стемнело, увидели – мокрый силовой провод пробивал на бак в месте изгиба.
Я поставил автомобильный силовой силиконовый провод Tesla с автомобильным колпачком. Свеча. Самым приемлемым для меня вариантом оказалась свеча NGK V-line BP6E. По калильному числу она чуть теплее рекомендованного аналога, однако калильное зажигание не наблюдалось, электроды не оплавлялись и свечка менее чувствительна к количеству масла в бензине, так как быстрее достигает(свеча) температуры самоотчистки.

-=Головка цилиндра=-

Читал статьи про вихрь в камере сгорания. Делал…В результате такой переделки имеем следующее:
1) Да, максим. обороты выросли примерно на 500-700(малозаметно).
2) Свечка стала значительно чище(Brisk N17).
3) Малозаметное сокращение расхода бензина, вследствие более качественного перемешивания бензина с воздухом.
4) Головка блока теряет необходимую механическую прочность.
5) Вихреобразный фронт возгорания топлива приводит к ассиметричному выхлопу(один глушитель дымит сильнее другого).
Схема с вихрем хорошо работает на мопедах(пробовал на Д-8) и макаках.

Подрезал головку по посадочному месту примерно на 0.2-0.4 мм. Прокладку брал алюминиевую – лучше обжимается, тонкая, больше теплопередача от головы к блоку.
В канавку гильзы прокладывал тонкий асбестовый шнур(не вылезает из канавки). Притягивается головка по стандартной схеме – крест на крест.

-=Цилиндр=-

Выпускные окна подняты на 1.6 мм. Я бы порекомендовал на 1.0-1.5 мм(нарастить их намного сложнее, чем пошаркать надфилем). Результатом такой переделки стало повышение числа максимальных оборотов. Сдвиг пика максимальной мощности вправо. Более солидный звук двигателя(особенно при резком полном открытии дросселя!). При этом необходимо несколько повысить обороты ХХ. Звук на холостом ходу становится более резким(раньше происходит выброс отработавших газов) и кому-то может не сильно нравится. В продувочных каналах цилиндра устраняются все дефекты литья и всё, что может вызвать паразитные завихрения. Геометрию продувочных каналов(угол выхода смеси над поршнем) не менял. Впускное окно расточено вниз небольшим полукругом с прогибом от заводского на 1 мм.

-=Кривошип=-

С вывернутыми шпильками шлифовал посадочное место цилиндра на глубину около 0.2-0.4 мм. Про технологию совмещения перепускных каналов рассказывать не буду – написано во всех книгах. Заткнул туго винными пробками отверстие в моховике(нижний палец шатуна). На правую сторону картера установлен двубортный сальник. Сам картер изнутри полируется для борьбы с паразитными завихрениями(я его еще покрасил изнутри, чтоб выбрать мелкие впадинки). Коленвал не облегчал – стояла задача оставить хоть что-то на низких оборотах. Также объем кривошипа не уменьшал.

-=Поршень=-

Особых переделок не было. Подрезал юбку на впуске, потом выкинул этот поршень – мот работал не совсем стабильно(может драйвер ruki.sys полетел?). Как мне кажется, ранее открытие впуска приводит к тому, что под поршнем не создается необходимого разряжения. Здесь надо уменьшать объем кривошипа. В общем - пробы с поршнем успехом не закончились.
Могу добавить, что снимал фаску на поршневых кольцах и кромки всех окон цилиндра(главное не переборщить). Полировал голову с днищем поршня.

-=Карбюратор=-

Наиболее надёжным и экономичным показался К-36. Легко чистил его в лесу и других негаражных условиях. Просто откручиваем 3 болта на отстойниках(ключ на 10) и сливаем чутка бензина. Притирал фланец карбюратора. Склеивал 2 термоизоляционные проставки(толстые) между карбом и цилиндром, полировал внутри и ставил. Увеличение впускного фланца, по идее, должно было чуть задрать низы. Вроде так и получилось. Но это субъективно. Вникать во все нюансы принципа Вентури и работы карбюратора(который разрабатывали несколько лет) не было времени. Также не помню, какой жиклёр туда поставил…

Настройка резонатора впуска ещё впереди. Выпуск трогать не хочется. Просто прокалил трубы с флейтами.

Как результат – шальная динамика от средних до максимальных оборотов. Макс. Обороты выросли прилично. Тахометр пока не работает – врать не буду на сколько. Кручу почти до визга. Увеличение степени сжатия потребовало бензин с октановым числом не ниже АИ-93. Оптимально - 95.

Недавно появилась идея – поставить вакуумный корректор на зажигание. Пока обдумываю. Может кто подскажет, какое разряжение на впуске у заводского Восхода?

Всё вышеописанное делал сам. Прошу не принимать, как руководство к действию.
Любой оверклокер вам скажет – ДЕЙСТВУЙТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Всё зависит от степени износа каждого элемента двигателя. Безусловно, любое серьёзное изменение заводской конструкции влечет за собой СОКРАЩЕНИЕ МОТОРЕСУРСА двигателя.

Drivemoto. Mail to: drivemoto@yandex.ru